Bretagne,  Balades en France,  Normandie

Normandie - De Dieppe au Mont-Saint-Michel

4.8
(62)

La Normandie est belle à rêver. Des paysages impressionnants, des villages pittoresques et des monuments historiques alternent. Et un large éventail d'offres gastronomiques et culturelles rend cette belle étendue de terre en France si attachante. Sur le plan culinaire, la Normandie est connue bien au-delà des frontières du pays pour son célèbre Calvados, son eau-de-vie de pomme, son cidre et son camembert.

Route Fahrt durch die Normandie

Nous commençons notre tour le long de la côte normande à Dieppe. En fait, je suis déjà à Reims, car c'est là que j'ai rendez-vous avec ma femme, qui arrive en TGV de Fribourg à la gare longue distance Champagne-Ardenne TGV, située à l'extérieur de Reims. J'ai interrompu mon voyage sur la "Route 66 allemande" et j'ai tranquillement traversé les vallées de la Lahn et de la Moselle pour me rendre à Trèves, puis à Reims. La situation actuelle de Corona permet de voyager en France et vers la France sans grandes restrictions.

Le départ à Dieppe commence par un coup de tonnerre. Au sens propre du terme ! Un orage passe au-dessus de Dieppe dans la soirée, il ne tonne qu'une fois, mais il est d'autant plus fort. Bang ! C'est ce que j'appelle un accueil. Et puis il commence à pleuvoir et ça ne semble pas vouloir s'arrêter. Nous profitons d'une petite interruption due à la pluie pour marcher du camping vers la ville, mais nous sommes bientôt stoppés à nouveau par une forte pluie et poussés dans le camping-car.

Dieppe
Dieppe

Le lendemain matin, nous sommes partis à la découverte de Dieppe. Malheureusement, le merveilleux vieux pont tournant du port est en cours de rénovation. Nous ne pouvons donc pas nous rendre en ville à pied, car le prochain pont est à 3 kilomètres. Et puis, à Dieppe, je reçois le dernier accueil normand : la chance vient parfois d'en haut - sous la forme d'une grosse crotte de mouette. Dégoûtant.

À moins d'une demi-heure de route de Dieppe, au-dessus des falaises, se trouve le village de Varengeville-sur-Mer. Et tout près, le village de Saint-Valéry. Le joyau du village est l'église perchée sur les falaises. L'emplacement de l'église et du cimetière ainsi que la vue sont époustouflants. Dans le cimetière se trouve la tombe de Georges Braque (à côté de Pablo Picasso, le cofondateur du cubisme). C'est comme ça que tu veux être enterré !

Saint-Valéry
Saint-Valéry

Fécamp (lieu de transbordement des harengs fumés au Moyen-Âge) est une jolie petite station balnéaire sur la Côte d'Albâtre. On y trouve bien sûr une plage et de hautes falaises, mais sa situation au bout de ce qu'on appelle une "valleuse" (une dépression dans la surface terrestre du plateau qui permet d'accéder à la mer) lui confère aussi quelque chose de particulier. Nous ne faisons qu'une petite promenade matinale à travers la petite ville, utilisons l'emplacement local pour ranger et jeter le camping-car et repartons bientôt sur les petites routes le long de la côte, en direction d'Étretat.

Même au premier coup d'œil, on comprend pourquoi les peintres ont toujours installé leurs chevalets ici. La terre et la mer s'unissent sur les falaises d'Étretat pour créer un paysage grandiose sans équivalent. Les falaises de craie en filigrane "Manneporte", "Courtine" et "Aiguille" sont des créations merveilleuses du vent et de la mer de la Manche.

Que ce soit depuis la perspective de la plage ou après une longue marche raide sur les rochers de l'ouest, nous avons une vue magnifique sur le spectacle naturel. Directement dans le village, l'ascension commence par un long et raide escalier jusqu'au sommet. Mais l'effort en vaut la peine pour la vue magnifique sur le lieu et la mer.

Étretat
Étretat
Étretat
Étretat
Étretat
Étretat
Étretat
Étretat
Étretat
Étretat

En partant d'Étretat vers l'est, la Côte d'Albâtre, la plus longue côte rocheuse de France, s'étend sur environ 130 kilomètres, seulement interrompue de temps à autre par des villages, des petites baies et des vallées étroites. Notre projet de passer la nuit au petit phare du Cap d'Antifer ne se concrétise malheureusement pas. La route est déjà fermée bien avant l'accès. Comme nous l'apprendrons plus tard, il n'est malheureusement plus possible de se tenir librement à cet endroit magnifique. Comme toujours, lorsque les "tuyaux secrets" attirent finalement beaucoup de monde. Nous trouvons cependant un bel endroit pour passer la nuit à Criquetot-l'Esneval, sur la place du village.

La tempête de type ouragan annoncée par le service météo comme une tempête s'est éloignée avec de fortes pluies sur nous ce soir. Et même le matin, le camping-car se balance d'avant en arrière dans la tempête. Et il pleut et pleut. Mais, comme c'est souvent le cas en Normandie, le temps change à nouveau, la pluie se calme et nous nous dirigeons vers Montivilliers, une jolie petite ville très proche du Havre.

Au milieu de la ville se trouve l'ancien monastère "Monasterii Villare", qui a également donné son nom à la ville. Cet ancien monastère bénédictin pour femmes possède un magnifique cloître, une salle capitulaire du 11e siècle ainsi que des dortoirs et des réfectoires du 13e et du 16e siècle. Tout est bien conservé et soigneusement restauré.

Église du monastère de Montivilliers
Église du monastère de Montivilliers
Klosterkirche Montivilliers
Église du monastère de Montivilliers

Après notre visite au monastère, le temps s'est malheureusement à nouveau fortement dégradé. Nous décidons de passer le reste de la journée juste derrière la petite gare, dans une rue latérale tranquille, et de prendre le train pour la grande ville du Havre le lendemain.

Le Havre a de nombreux visages et de nombreuses histoires. Elle s'est enrichie grâce au commerce triangulaire des esclaves, du sucre et du café. Une station balnéaire florissante de la Belle Époque et perdue dans la grêle de bombes de la Seconde Guerre mondiale. Les troupes allemandes avaient fait de la ville le plus grand port de guerre de l'Atlantique et les Alliés l'avaient détruite lors de 132 bombardements. Reconstruite par Auguste Perret dans le style de Le Corbusier, elle est l'icône d'une ville vivable, moderne et fonctionnelle. La ville est toujours le deuxième port de France et, avec plus de 170 000 habitants, Le Havre est la plus grande ville de Normandie.

Oscar Niemeyer, le père de Brasilia, la capitale de l'Amérique du Sud, a créé pour La Havre, de 1972 à 1982, la Maison de la Culture du Havre, qui a rapidement été surnommée "Le Volcan". Récemment réhabilitée, elle se présente sous la forme d'un double volcan. Le "Grand Volcan" abrite à l'intérieur la scène de la Scène Nationale. Le "Petit Volcan" abrite la médiathèque du Havre.

Le plus haut bâtiment du Havre à ce jour est la tour de l'église Saint-Joseph, haute de 106 mètres. Tel un phare, le clocher de l'église domine la ville portuaire. 12 786 fenêtres en verre de sept couleurs - jaune, orange, rouge, violet, bleu, vert, blanc - et 50 teintes laissent entrer la lumière du soleil à l'intérieur.

Le Havre est la seule ville à avoir reçu le titre de site du patrimoine mondial de l'UNESCO pour son architecture urbaine moderne. Avec sa "poésie en béton" visionnaire, l'architecte Auguste Perret a réussi à insuffler une nouvelle âme à la ville, qui avait été presque entièrement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Son style de "classicisme structurel" est sans équivoque : des lignes claires, beaucoup d'espace et l'utilisation du béton. Perret a mélangé des pigments colorés dans le béton afin que les façades du centre ville brillent de différentes nuances de couleurs lorsque la lumière les éclaire. Un grand spectacle.

Nous partons de Montivilliers en train pour Le Havre. Le trajet dure moins de 20 minutes jusqu'à la gare étonnamment petite de la grande ville. Le Havre est grand, très grand, et nous faisons donc vraiment un long trajet pour arriver au centre-ville. Mais il n'y a pas vraiment de centre. La ville est simplement extrêmement étendue. Nous nous déplaçons toute la journée "à pied", car les distances entre les sites sont énormes. Mais cela en vaut la peine. Nous profitons de la journée entre toutes les curiosités dans une ville moderne, animée et bien entretenue.

Le Havre - Le Volcan - Église Saint-Joseph
Le Havre – Le Volcan – Église Saint-Joseph
Le Havre - Le Volcan
Le Havre – Le Volcan
Le Havre - St. Joseph
Le Havre – St. Joseph
Le Havre - St. Joseph
Le Havre – St. Joseph
Le Havre - Cathédrale Notre-Dame
Le Havre – Cathédrale Notre-Dame
Le Havre - Justizpalast
Le Havre - Palais de justice
Le Havre - Maisons d'Auguste Perret
Le Havre – “Catene de Containers”, zwei Bögen aus Schiffscontainern

Après Dieppe et le grandiose Pont de Normandie, nous continuons vers Honfleur. Le charme des ruelles pittoresques et l'impressionnant bassin du vieux port nous inspirent. Bien que l'endroit soit très fréquenté par les touristes, il est très agréable de se promener dans la ville et de toujours découvrir de nouvelles choses intéressantes.

À partir du douzième siècle, Honfleur est devenue une importante plaque tournante pour les marchandises acheminées vers l'Angleterre par la mer. Au 19e siècle, Honfleur est devenue un centre d'activités artistiques. Eugène Boudin y est né en 1814. Des peintres comme Courbet, Sisley, Jongkind, Claude Monet, Pissarro, Renoir et Cézanne vinrent sur la côte fleurie et se retrouvèrent souvent à la "Ferme Saint-Siméon", une ferme considérée comme l'un des lieux de naissance de l'impressionnisme.

Honfleur
Honfleur
Honfleur
Honfleur
Honfleur
Honfleur

En passant par Trouville et Deauville, nous continuons notre voyage le long de la côte. Nous vivons les deux villes comme nous nous en souvenons lors de voyages précédents : Agité, bruyant, touristique. Villers-sur-Mer, en revanche, est une station balnéaire extrêmement agréable de la Belle Époque à la fin du 19e siècle : tranquille et sans animation.

Le méridien zéro de Greenwich rejoint le continent européen à Villers-sur-Mer. Une petite plate-forme d'observation sur la plage le rappelle.

À Villers-sur-Mer, nous quittons la côte pour nous enfoncer dans les terres jusqu'à Lisieux. La ville est le deuxième plus grand lieu de pèlerinage de France après Lourdes et le lieu d'action de Sainte Thérèse. Un million de visiteurs par an viennent à Lisieux pour se rendre sur le lieu de pèlerinage de la sainte.

La grande basilique de Lisieux, construite en 1954, est l'un des plus grands édifices sacrés de France du XXe siècle. Sa coupole est haute de 93 mètres, l'intérieur brille dans des tons chauds et dorés avec de nombreuses mosaïques.

Lisieux
Lisieux
Lisieux
Lisieux
Lisieux
Lisieux
Lisieux
Lisieux

Nous restons encore à l'intérieur des terres et visitons Bayeux. La ville est célèbre pour le "Tapis de Bayeux". Cette tapisserie représente la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant sur une longueur de 70 mètres.

Depuis près d'un millénaire, la célèbre tapisserie de Bayeux attire des visiteurs du monde entier dans cette petite ville. À la fin du XIe siècle, la tapisserie a été commandée par l'évêque Odon, frère de Guillaume le Conquérant, pour décorer la cathédrale. La broderie sur lin représente la conquête de l'Angleterre en 1066 par Guillaume. Aujourd'hui encore, il constitue pour les historiens un riche trésor pour leurs recherches.

La tapisserie est présentée dans un petit musée. Chaque visiteur reçoit un petit audioguide et avec celui-ci à l'oreille nous parcourons les 70 mètres du tapis et nous laissons inspirer par l'histoire qui est racontée et les représentations. Magnifique !

Ensuite, nous nous promenons dans le centre historique de Bayeux, admirons la cathédrale gothique et flânons dans les vieilles ruelles bordées de maisons patriciennes et de vieilles maisons à colombages.

Bayeux - Cathédrale
Bayeux – Cathédrale
Bayeux - Wandteppich von Bayeux
Bayeux - Tapisserie de Bayeux
Bayeux - Wandteppich von Bayeux
Bayeux - Tapisserie de Bayeux
Bayeux - Wandteppich von Bayeux
Bayeux - Tapisserie de Bayeux

En Normandie, nous sommes régulièrement confrontés au débarquement des Alliés sur les côtes. Ce que l'on appelle le "jour J" (en français, le jour X).

Le 6 juin 1944 est entré dans l'histoire sous le nom légendaire de D-Day comme le jour du débarquement allié sur la côte normande. C'est la partie la plus spectaculaire de l'opération Overlord, qui marque le début de la libération de l'Europe occidentale de l'occupation allemande. Lors de leur conférence à Washington en mai 1943, le Premier ministre britannique Winston Churchill et le président américain Franklin D. Roosevelt a convenu d'une invasion de la France pour le printemps 1944.

Avec plus de 3 100 péniches de débarquement, la première vague de la force d'invasion est passée de la Grande-Bretagne à la France dans la nuit du 6 juin 1944. Sous la protection de 1 200 navires de guerre et de 7 500 avions, quelque 150 000 Américains, Britanniques, Français, Canadiens et autres membres du Commonwealth débarquent à l'aube sur cinq plages normandes différentes. Dans le même temps, les parachutistes et les troupes aéroportées ont pris le contrôle de points stratégiques clés à l'arrière. Le 12 juin, quelque 330 000 soldats alliés et 54 000 véhicules ont réussi à relier les cinq têtes de pont en un front continu de 100 kilomètres de long et de 30 kilomètres de profondeur.

D-Day
D-Day – © military-history.org
D-Day - Landung der Amerikaner in Arromanches-le-Bains
Jour J - Débarquement des Américains à Arromanches-le-Bains
D-Day - Deutsches Flakgeschütz in Longues-sur-Mer
Jour J - Canon anti-aérien allemand à Longues-sur-Mer
D-Day - Collville-sur-Mer - Amerikanischer Soldatenfriedhof
Débarquement - Collville-sur-Mer - Cimetière militaire américain
D-Day - La Cambe - Deutscher Soldatenfriedhof
Jour J - La Cambe - Cimetière militaire allemand
D-Day - La Cambe - Deutscher Soldatenfriedhof
Jour J - La Cambe - Cimetière militaire allemand

Aujourd'hui, dimanche, notre voyage en Normandie se poursuit jusqu'à Coutances. Notre plan : trouver un bon restaurant et nous régaler pour mon anniversaire. Une place de parking est rapidement trouvée à Coutances (ce qui nous étonne déjà), mais notre promenade dans la ville ne nous mène à aucun restaurant ouvert. Cette petite ville vraiment belle est comme éteinte, désertée par les touristes. Nous continuons donc vers Granville. Embouteillage déjà bien avant la ville, aucune chance de trouver une place de parking, les restaurants devant lesquels nous passons sont pleins à craquer. Et maintenant ? Comme nous voulons continuer vers le Mont-Saint-Michel, Avranches se trouve sur notre chemin. Et là, nous avons une impression de "déjà-vu" comme à Coutances. Nous pouvons choisir une place de parking dans le centre-ville, les restaurants sont tous fermés (à l'exception d'un kebab). Et en fait, l'heure du déjeuner est passée depuis longtemps. Finalement, nous atterrissons à Ardevon sur l'aire de camping-car locale, nous cuisinons de très bons spaghettis et pourrions même voir le Mont-Saint-Michel s'il ne pleuvait pas à seaux entre-temps.

Coutances
Coutances

"Le Couesnon, dans sa folie, a mis le Mont Saint-Michel en Normandie." - Dans sa folie, le Couesnon a attribué le Mont-Saint-Michel à la Normandie, dit ce dicton français. En effet, elle constitue la frontière naturelle entre la Normandie et la Bretagne. Ainsi, parce qu'il coule juste à l'ouest de la montagne du monastère, le Mont-Saint-Michel est en fait en Normandie. Néanmoins, pour les Bretons, elle reste leur montagne sacrée.

Le Mont-Saint-Michel, monastère, repose comme un immense château de chevalier dans la mer. Visible de loin, c'est l'un des sites les plus visités de France. Un spectacle magnifique, encore et encore. Il n'est pas étonnant que le Mont-Saint-Michel soit également appelé "La Merveille".

Les origines du sanctuaire remontent à l'an 708 de notre ère. Aubert, l'évêque d'Avranches, a construit un sanctuaire sur le rocher après que l'archange Michel lui soit apparu trois fois, selon la légende.

En 1995, la première pierre du projet de renaturation du Mont-Saint-Michel est posée. La montagne du monastère devait retrouver son caractère maritime et être à nouveau entièrement baignée par la mer. Après l'achèvement du projet en 2015, le monument le plus célèbre de Normandie redeviendra une île. La large chaussée qui coupait la montagne de la mer a disparu et a été remplacée par un pont sur pilotis. Cependant, seuls les piétons et les navettes sont autorisés à l'emprunter. Depuis les parkings signalés, ces bus circulent toute la journée jusqu'à tard dans la soirée.

Le chemin qui mène de la partie mondaine de la ville au monastère situé tout en haut est bordé de boutiques de bibelots et de restaurants pour la plupart mauvais. Et beaucoup, beaucoup de gens. Après une bonne marche, nous atteignons l'entrée du monastère. La visite coûte à nouveau un droit d'entrée, mais cela vaut vraiment la peine de visiter le monastère. Ici, la foule s'est également égarée, car la plupart des visiteurs fuient la montée abrupte ou ne s'intéressent de toute façon pas à la partie culturelle de la montagne du monastère.

Le Mont-Saint-Michel dans la brume du matin

Vous avez aimé mon récit de voyage ?

Clique sur les étoiles pour évaluer !