Autour de l'Allemagne - Brandebourg
Le prochain Land que j'atteindrai en faisant le tour de la République fédérale d'Allemagne le long de la frontière nationale est le Brandebourg. La frontière entre ce Land et la Pologne est longue d'environ 250 kilomètres. J'atteindrai ensuite le Mecklembourg-Poméranie occidentale, près de la mer Baltique.
Bien que je change d'État, je reste en Lusace, qui comprend le sud du Brandebourg, l'est de l'État libre de Saxe et certaines parties de la Basse-Silésie polonaise.
Peu avant d'arriver à Cottbus, je suis alerté par un panneau indiquant une tour de guet au-dessus de la mine de lignite à ciel ouvert. J'ai donc cligné des yeux à droite et je me suis éteinte. La tour d'observation de Merzdorf est une destination intéressante pour une vue panoramique. D'une hauteur de 30 mètres, je peux me faire une idée impressionnante des dimensions de l'ensemble du projet "Cottbus Baltic Sea". Après 30 ans d'exploitation du charbon, un lac est créé à partir de l'ancienne mine à ciel ouvert de Cottbus-Nord : la mer Baltique de Cottbus. Des mesures de construction superlatives telles que le modelage du bassin lacustre et le profilage du rivage de 26 kilomètres de long caractérisent le projet. En 2018, le Cottbuser Ostsee était prêt à être inondé. A partir d'avril 2019, l'eau de la Spree peut s'écouler dans le bassin du lac. Ainsi, d'ici le milieu des années 20, ce qui était autrefois la plus petite mine à ciel ouvert active de Lusace sera transformé en la plus grande masse d'eau intérieure du Brandebourg et le plus grand lac post-minier d'Allemagne.
J'aimerais faire une visite guidée d'un des sites miniers, mais d'après des recherches sur Internet, ils sont tous actuellement fermés aux visiteurs en raison de l'épidémie de COVID-19.
Cottbus, la deuxième plus grande ville du Brandebourg après Potsdam, me fait une impression vivante et dynamique, ce qui est certainement dû au fait que Cottbus est une ville universitaire et que les nombreux étudiants rajeunissent la ville de manière positive. Il est agréable de se promener dans le centre ville, de voir de belles boutiques et de s'attarder dans l'un des nombreux cafés de la rue.
À moins d'une demi-heure de voiture de Cottbus, la région de la Spreewald commence à l'ouest. La ville la plus proche de Cottbus est Burg im Spreewald. Jusqu'à présent, mon voyage m'a épargné une foule de touristes. Mais ici, je suis frappé par beaucoup de choses. La petite ville déborde de monde. Tout le monde est attiré par le petit port, d'où partent les barges pour un petit aller-retour à travers les plaines inondables de la Spree. Il n'y a pas moyen de penser à une promenade confortable et détendue dans cet endroit, si ce n'est que je n'aurais probablement pas eu de place de parking de toute façon. Toutes les places de parking sont fermées pour les mobil-homes. Très bien, alors ne le faites pas ! Je renonce spontanément à mon projet de faire un détour par Lübbenau pour me rendre au centre de la Spreewald. Ces destinations conviennent plutôt pour l'automne et non pour les vacances d'été.
Je retourne donc à Cottbus sans plus tarder. Aux thermes, la ville a créé un beau aire de camping car et je décide de rester ici.
Je suis positivement surpris par Eisenhüttenstadt. Je m'attendais à un désert industriel gris, j'ai découvert une ville très accueillante avec beaucoup de vert. De nos jours, on n'assiste pas nécessairement à une vie urbaine trépidante à Eisenhüttenstadt, mais c'était très différent à l'époque de la RDA.
Une RN bien développée m'amène plus loin à Francfort-sur-l'Oder. Deux pays et deux villes se font face sur les rives de l'Oder moyen. La ville de Kleist à Francfort-sur-l'Oder et la ville polonaise de Slubice, reliées entre elles non seulement par le pont de la ville. L'ancienne et puissante ville universitaire, commerciale et hanséatique de Francfort-sur-l'Oder possède l'une des plus grandes églises-salles du gothique en brique d'Allemagne du Nord, l'église St.
Francfort-sur-l'Oder a été presque entièrement détruit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La reconstruction a été effectuée selon le modèle du développement urbain socialiste. Et malheureusement, la ville me paraît encore un peu grise et unie aujourd'hui. Encore un peu comme autrefois...
Je compte passer la nuit sur le parking de Francfort-sur-l'Oder. Quand j'arrive là-bas, la porte est fermée - il n'y a personne. Un panneau indique que dans deux heures, quelqu'un viendra le déverrouiller (entre 15h30 et 18h00). Et je ne veux pas vraiment attendre pour cela.
Donc, plus loin sur l'Oder et à cinq kilomètres derrière Francfort (Oder), je trouve un endroit merveilleux pour passer la nuit à Lebus, directement sur l'Oder. Parfait!
A 6h30, je suis rudement réveillé. Soudain, il y a un sacré raffut. Deux messieurs de l'administration municipale sont probablement d'avis que l'herbe clairsemée sur les trottoirs devrait être correctement enlevée. Et c'est l'homme un qui le fait avec une motocyclette, et l'homme deux qui complète le travail destructeur avec un brûleur à gaz qui crache du feu. De toute façon, je suis bien réveillé ! Enfin et surtout, ils répandent les restes du fauchage avec un souffleur de feuilles surdimensionné. Tout le matériel du chantier est utilisé aujourd'hui!
Je me prépare rapidement pour le départ et passe devant le château de Neuhardenberg* à travers d'immenses forêts de hêtres protégées par l'UNESCO en tant que patrimoine culturel mondial, via Eberswalde jusqu'au monastère de Chorin.
* Le château de Neuhardenberg - situé à environ 60 kilomètres à l'est de Berlin - est, avec le parc du château et l'église, l'une des rares œuvres d'art totales du classicisme prussien qui aient été conservées. L'ensemble a été façonné et conçu par trois personnalités artistiques exceptionnelles : Karl Friedrich Schinkel, Peter Joseph Lenné et Hermann Fürst von Pückler-Muskau. La vaste zone avec le château classiciste d'une blancheur éclatante, située au bord de l'Oderbruch et de la Märkische Schweiz, est l'un des plus beaux ensembles historiques d'Allemagne.
Le monastère de Chorin est une ancienne abbaye cistercienne gothique, fondée en 1258 par les margraves d'Ascan. Entre la sécularisation en 1542 et le début du XIXe siècle, le monastère a été laissé à l'abandon. Ensuite, les ruines ont été sécurisées et les bâtiments partiellement reconstruits sous la direction de Karl Friedrich Schinkel.
Et c'est beau! Nichée dans un parc aux beaux arbres, loin du bruit et de l'agitation de la circulation. Un endroit merveilleux pour réfléchir, profiter du calme et de la tranquillité et se ressourcer. Il n'y a pas de visiteurs, sauf moi. Je me promène seul dans les ruines et je suis heureux d'avoir fait le détour ici.
Sur le chemin du monastère de Chorin, j'ai déjà vu le panneau indicateur de l'ascenseur à bateaux de Niederfinow. Cela semble intéressant, alors j'ai tourné à droite et après quelques kilomètres, je suis arrivé à Niederfinow.
Le treuil de navire Niederfinow, mis en service en 1934, est le plus ancien treuil de navire encore en service en Allemagne. Il est situé à l'extrémité orientale du canal Oder-Havel à Niederfinow/Brandebourg et surmonte une différence de hauteur de 36 mètres. Lorsque la construction de la grande route maritime Berlin-Szczecin a commencé en 1905, l'ascenseur à bateaux a également été prévu après le rejet de la construction d'un escalier d'écluse.
Un monstre d'acier puissant et fascinant a ainsi vu le jour. Dans une auge remplie d'eau, les bateaux sont transportés vers le haut ou vers le bas à l'aide de contrepoids, comme dans un ascenseur. Aujourd'hui, avec environ 11.000 bateaux par an, il est arrivé à la limite de sa capacité, raison pour laquelle la construction d'un nouvel élévateur plus grand a été décidée en 1997.
Directement sur le parking visiteurs de l'ascenseur à bateaux, qui est également très adapté pour une nuitée, il y a des kiosques où vous pouvez acheter de petits repas. Je me sens comme à l'époque où la RDA existait encore. Tous les originaux ont été conservés, comme dans le film. Et la mentalité des employés des stands est toujours aussi authentique. Je suis déjà assis pendant une bonne vingtaine de minutes avant que la serveuse "extrêmement charmante" ne me remarque. Mais trop tard ! Je suis déjà en route pour le concours d'à côté, qui d'ailleurs a le meilleur gâteau !
Le dernier tronçon à travers le Brandebourg me mène à Schwedt, une ville industrielle située juste à la frontière polonaise. De loin déjà, je vois les cheminées d'une immense raffinerie de pétrole, qui doit couvrir une superficie de plusieurs kilomètres carrés. Un oléoduc de plus de 3 000 kilomètres de long partant de l'Oural a fourni la matière première pétrolière en RDA. Avec sa raffinerie et ses usines de papier, Schwedt/Oder est l'un des plus grands sites économiques du Land de Brandebourg. De larges routes mènent au centre, bordées de bâtiments préfabriqués en dalles de béton datant des années 1970. Une architecture socialiste qui a servi à intimider la population. L'individu doit se sentir tout petit !
En RDA, Schwedt était synonyme d'industrie pétrolière, mais aussi de justice militaire. Depuis 1964, le ministère de la justice détenait des soldats "voyants" ou délinquants dans d'anciennes casernes d'ouvriers à la périphérie de la ville, près de la raffinerie, qui ont ensuite été transformées en prison. Ce "camp spécial", officiellement créé en 1968, était la seule prison militaire de la RDA. Au sein de l'Armée nationale populaire (NVA) et parmi les objecteurs de conscience, le code postal "133" de Schwedt était considéré comme synonyme de punition sévère.
Je trouve la ville peu accueillante et je vais donc repartir bientôt. La mer Baltique appelle et avec elle l'État fédéral de Mecklembourg-Poméranie occidentale.
