Autour de l'Allemagne - Mecklembourg-Poméranie Occidentale
Des étendues infinies, de denses forêts de hêtres, des plages de la mer Baltique, d'innombrables lacs - c'est ainsi que j'imagine le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Plages de sable fin, stations balnéaires sophistiquées, villages de pêcheurs romantiques et nature protégée : la diversité à l'état pur sur la plus grande île d'Allemagne, Rügen. Les paysages pittoresques ont autrefois inspiré les romantiques pour créer des œuvres d'art magistrales. J'espère que cela ne laisse rien à désirer pour la prochaine partie de mon voyage aller-retour.
Aujourd'hui, je rencontre ma femme dans la station balnéaire de Dierhagen, qui vient de chez moi pour m'accompagner pendant trois semaines. Les prévisions concernant le tourisme en mer Baltique sont unanimes : il y aura beaucoup de choses à faire, car de nombreux vacanciers partent en vacances en Allemagne cette année. Nous avons donc loué un terrain de camping par précaution, afin de pouvoir trouver un endroit sûr où dormir tous les soirs. C'est une situation complètement nouvelle pour nous, car on ne nous trouve normalement jamais dans les campings. La simple procédure d'enregistrement nous tape sur les nerfs. Sur un aire de camping car, vous y allez, moteur éteint. Prêts !
Comme ma femme voyage en voiture, nous laissons le camping-car au camping et explorons la côte de la mer Baltique en voiture. Nous faisons cela dans le sens est-ouest, comme mon aller-retour l'a fait jusqu'à présent.
L'île d'Usedom est la deuxième plus grande île d'Allemagne avec 445 kilomètres carrés. Selon les mesures du service météorologique allemand, c'est également l'une des régions de vacances les plus ensoleillées d'Allemagne, avec une moyenne d'environ 2 000 heures de soleil par an. Lorsque nous y arrivons, cette déclaration ne s'applique malheureusement pas du tout. Le temps est extrêmement changeant. Il pleut au moins une fois par jour, mais le soleil brille aussi tous les jours. Au moins !
Sur Usedom, nous trouvons l'architecture unique du spa particulièrement remarquable. Balcons, oriels, tourelles, balustrades, loggias à colonnes, portails d'entrée bordés de pilastres, escaliers à grande ouverture et stuc - à tel point que les éléments ornementaux ornés commencent à s'estomper sous nos yeux. Les magnifiques villas des stations thermales impériales d'Ahlbeck, Heringsdorf et Bansin sont uniques au monde. Nulle part ailleurs on ne les trouve en aussi grande abondance et variété. Ils témoignent du goût et de la bourse de leurs anciens bâtisseurs, devaient être mesurés entre eux et avec les autres, et pourtant leur noblesse est aujourd'hui incommensurable. Aucune maison ici ne ressemble à une autre. Et pourtant, les bâtiments sont réunis sous le concept d'architecture thermale. Construites comme des résidences d'été à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, elles ressemblent à de petites ramifications des grandes maisons de ville des quartiers de villas de Berlin Grunewald, Wannsee ou Lichterfelde. Le Berlin chic de l'époque aimait beaucoup la mer Baltique. Quiconque se respecte un peu a fait construire une belle villa dans l'une des trois stations thermales impériales. De préférence directement sur la promenade, dans un vaste parc paysager. L'argent n'était pas un problème. Les gens voulaient montrer ce qu'ils pouvaient se permettre. Plus c'est élégant, mieux c'est. Un grand salon, un billard, un jardin et une cheminée, des salles de bains nobles et un boudoir et bien sûr la terrasse du lac étaient à ne pas manquer. Chacun a construit le domicile de rêve selon ses goûts. Ainsi, en quelques décennies seulement, un véritable fouillis de maisons aux modes de construction très différents a vu le jour. Le seul lien qui les unit tous et qui nous fascine encore aujourd'hui est la pompe de leurs propriétaires et l'aperçu qu'ils donnent de leur mode de vie luxueux.
Le long de la côte, sur de petites routes étroites, nous nous rendons à Peenemünde. Peenemünde est devenu célèbre grâce à la Heeresversuchsanstalt Peenemünde ("Peenemünde-Ost") et au site d'essai de l'armée de l'air "Peenemünde-Ouest" de 1936 à 1945.
La Wehrmacht y a secrètement encouragé la recherche sur les fusées à l'époque, car elle avait de grands espoirs dans la fusée à longue portée comme future arme. Mais l'enthousiasme pour l'espace a perdu de sa naïveté lorsque les national-socialistes ont rasé le village de pêcheurs de Peenemünde à la pointe nord d'Usedom et, à partir de 1936, ont créé à sa place un centre de développement de fusées. Désormais, le programme n'inclut plus la recherche spatiale, mais exclusivement le développement d'armes. Pour les ingénieurs hautement qualifiés, surtout Wernher von Braun (*1912 - †1977), Peenemünde, la colonie scientifique, semblait presque un paradis. Une immense zone pouvait être utilisée sans être perturbée - la nouvelle Peenemünde, où 15 000 personnes vivaient à l'époque, était une "ville secrète".
La visite du musée est à la fois intéressante et déprimante pour nous. Les travailleurs forcés et les prisonniers du camp de concentration voisin y étaient contraints à des travaux inhumains. D'autre part, Wernher von Braun a jeté les bases du voyage spatial habité ici, qui a abouti à l'envoi de personnes sur la lune et au retour sur terre.
La ville hanséatique de Greifswald nous a immédiatement ensorcelés. Nous ressentons le flair étudiant et apprécions la promenade dans la ville. L'université Ernst-Moritz-Arndt est l'une des plus anciennes universités du monde avec environ 12 000 étudiants. La "jeunesse" qui en résulte est visiblement bonne pour la ville.
L'histoire mouvementée de Greifswald a été principalement marquée par la ligue hanséatique et la domination suédoise et a laissé de nombreuses traces architecturales et culturelles de grande valeur. Les ruines du monastère Eldena, la cathédrale St. Nikolai et le pont de Wiecker basculant en bois valent particulièrement la peine d'être vus.
Le lendemain matin, un message d'avertissement apparaît sur l'écran de notre voiture : Capteur d'huile défectueux ! Comme je ne connais pas du tout la technologie des véhicules à moteur, car elle ne m'intéresse pas, nous nous rendons directement sur place dans un "atelier spécialisé". Le mécanicien, extrêmement désintéressé, jette un coup d'œil rapide dans le compartiment moteur. Le dispositif de diagnostic lui indique "capteur d'huile défectueux" et il craint que la poursuite du dépannage ne lui coûte très cher. Il qualifie cependant le défaut d'insignifiant et est certain que ma femme pourra parcourir les 1 000 kilomètres qui la séparent de son domicile sans problème et sans réparation.
Cependant, nous ne partageons pas cet avis. Nous nous rendons à Rostock dans un autre atelier spécialisé et sommes accueillis et regrettés de manière extrêmement amicale. Le véhicule arrive sur la plate-forme de levage et les dégâts sont évidents : une martre s'est déchaînée. Les mécaniciens sont sûrs de pouvoir réparer les dégâts directement, nous recevons des tickets pour le tramway jusqu'au centre ville, et après quatre heures, tout est réparé et tout est à nouveau en ordre!
Avec le tram, nous sommes arrivés au centre de Rostock en une demi-heure. Le bon arrêt nous a été recommandé et nous pouvons ainsi nous plonger dans l'agitation de la grande ville.
Le paysage urbain actuel de Rostock incarne une symbiose intéressante entre l'histoire et la modernité qui mérite d'être vue. Surtout dans la vieille ville, vous pouvez explorer la longue histoire de la ville presque partout. Une grande partie du patrimoine historique a maintenant été restaurée et réaménagée avec soin, et brille dans une nouvelle et ancienne splendeur.
Ville hanséatique, ville universitaire, ville portuaire : Rostock se montre polyvalente. Les églises et monastères médiévaux, les maisons à pignons gothiques et l'hôtel de ville sont conservés depuis des siècles dans la ville hanséatique, qui a fêté son 800e anniversaire en 2018. En outre, il y a aussi le Rostock d'un personnage plus récent : Des bâtiments préfabriqués de l'époque de la RDA et des bâtiments chics à l'architecture moderne. La gare principale est un exemple de ce mélange de styles. La salle de réception plus que centenaire en style balnéaire a été préservée et intégrée dans un nouveau bâtiment.
Le Warnow a toujours façonné la vie et l'économie de Rostock. La rivière traverse la ville sur près de 20 kilomètres jusqu'à la station balnéaire de Warnemünde, sur la mer Baltique. Les chantiers navals et les installations portuaires dominent le tableau sur le cours inférieur.
La principale attraction de la vieille ville de Rostock est le Neuer Markt. Vous y trouverez - outre de magnifiques maisons de ville - l'hôtel de ville, vieux de plus de 700 ans, siège traditionnel de l'administration municipale. Au Moyen Âge, il servait également de grand magasin où les marchands offraient leurs marchandises. Le bâtiment a été construit au XIIIe siècle et a été agrandi et modifié à plusieurs reprises jusqu'au XXe siècle. Son aspect unique avec ses sept tours et sa façade baroque date du XVIIIe siècle.
Juste à côté de l'hôtel de ville, la Marienkirche est le bâtiment sacré le plus important de Rostock. L'église a reçu sa forme actuelle au XVe siècle. Les fonts baptismaux en bronze de 1290 et l'autel de Rochus de 1530 méritent une attention particulière. Derrière le maître-autel, l'horloge astronomique cache un autre trésor. Son mécanisme d'horlogerie médiévale mécanique fonctionne encore aujourd'hui avec précision - et ce depuis 1472.
Avec la voiture fraîchement réparée, nous repartons en tournée aujourd'hui. Les trois grandes églises en briques de Stralsund sont déjà visibles de loin. Ils façonnent la silhouette caractéristique de la ville sur terre et sur l'eau. La Marienkirche, avec ses tours de 100 mètres de haut, domine tout. Autrefois le plus haut bâtiment du monde, il témoigne encore de la fierté civique des temps passés. Pendant des siècles, la façade de l'ancien hôtel de ville s'est élevée de plusieurs mètres dans le ciel de Stralsund et est ainsi devenue l'emblème de la ville. Le bâtiment séculier le plus important de la côte allemande de la Baltique nous donne encore un aperçu de la renommée et de la richesse de l'époque hanséatique. Les débuts de la construction remontent au XIIIe siècle. Les maisons bourgeoises colorées caractérisent Stralsund depuis l'époque de la Ligue hanséatique. Grâce à la conception élaborée des pignons, les marchands ont montré leur richesse et leur pouvoir. La maison à pignon médiévale réunissait sous un même toit les fonctions de vie, de représentation et de commerce.
Lorsque nous arrivons à Stralsund, il pleut des chats et des chiens. Nous sommes néanmoins partis pour une visite touristique, mais nous nous sommes vite sauvés d'une forte averse en prenant un café. Et quand nous avons fini le petit déjeuner, le soleil brille déjà à nouveau. Le temps a été très instable ces derniers jours, mais sur la côte, un changement de temps n'a rien d'inhabituel.
Demain, nous voulons voir les falaises de craie du parc national de Jasmund, sur l'île de Rügen. À Hagen, il y a un grand parking d'où partent les navettes vers la plate-forme d'observation et le centre d'information du site du patrimoine mondial de l'UNSECO. Depuis le parking, il y a trois possibilités pour accéder au point de vue sur les falaises de craie : Une randonnée de huit kilomètres, une de trois kilomètres (aller simple), ou en bus. Comme je ne suis plus aussi "cross-country", nous décidons de prendre le bus.
Depuis 2004, le Königsstuhl appartient au Centre du parc national de Königsstuhl. Elle se situe à environ 118 mètres au-dessus du niveau de la mer et est donc la plus haute élévation de Rügen. Le Königsstuhl Rügen offre une vue magnifique sur la mer Baltique avec son côté tourné vers la mer. Par des marches de granit massives et étroites qui, selon les archéologues, mènent sur un tumulus de l'âge du bronze, nous atteignons le plus haut plateau de Rügen. Cependant, si vous ne voulez pas regarder la mer Baltique mais que vous voulez découvrir le Königsstuhl dans toute sa gloire, vous pouvez le faire depuis la soi-disant Victoria View, qui est un peu plus au sud que le Königsstuhl.
La raison pour laquelle la chaise du roi est appelée ainsi n'a pas encore été entièrement clarifiée. Certains experts pensent que le nom vient de la vieille légende selon laquelle la première personne qui a pu escalader le Königsstuhl du côté de la mer est devenue roi. D'autres affirment que dans un ancien rapport de voyage datant de 1584, le nom était déjà utilisé, et d'autres encore pensent que le nom remonte à 1715, lorsque le roi suédois de l'époque aurait combattu en duel maritime contre les Danois depuis la chaise du roi et se serait assis sur une chaise à cet endroit.
La côte est de Rügen, avec sa large plage blanche et ses vieilles forêts de pins, s'est transformée dans les années 30 du siècle dernier en une zone de vacances. La "communauté NS Kraft durch Freude" (La force par la joie) a construit sur le Prorer Wiek une rangée de bâtiments de 4,7 km de long, composée de huit blocs de près de 500 mètres de long chacun, la "KdF-Seebad Rügen".
"Kraft durch Freude (La force par la joie)" était une sous-organisation du "Front du travail allemand", dont la tâche principale était l'organisation complète des loisirs des Allemands, en particulier de leurs vacances.
L'usine de Prora est sous protection monumentale. Après le "Reichsparteitagsgelände" de Nuremberg, il s'agit du plus grand héritage architectural fermé de l'époque nationale-socialiste. 20 000 personnes devaient passer leurs vacances ici en même temps. Le "KdF-Bad der Zwanzigtausend" est non seulement un exemple intéressant en termes d'histoire architecturale de l'utilisation de l'architecture moderniste sous le national-socialisme, mais aussi un témoignage socio-historique important des efforts du régime nazi pour pacifier les travailleurs, dont les partis et les organisations avaient été écrasés en 1933, et pour les gagner à la guerre, à l'espace vital et à la politique raciale. Les "nerfs du peuple" devaient être renforcés pour la prochaine guerre, une prétendue citation d'Hitler était étonnamment clairement répandue dans la propagande.
Les blocs 1, 2, 3 et 4 ont été vendus à des investisseurs privés en 2004, tandis que le bloc 5 a été vendu en 2018 et que des hôtels, des appartements de vacances, des installations de bien-être et de sport ont été construits. Les travaux de construction ont commencé en 2012, et les premiers appartements ont été occupés en 2014.
Binz est la station balnéaire la plus glamour, la plus grande, la plus connue et la plus touristique de la Baltique sur l'île de Rügen. Déjà vers 1900, les premiers hôtels et pensions de vacances ont été construits dans la station baltique de Binz. Immédiatement après la chute du Mur, les jolies maisons ont été restaurées avec amour dans le style de l'architecture thermale. La plupart d'entre eux sont encore des hôtels aujourd'hui - les visiteurs retrouvent ainsi le charme de la station estivale traditionnelle.
Malheureusement, tout le personnel de la restauration n'est pas encore arrivé au XXIe siècle. Lorsque nous voulons aller déjeuner et demander une table, nous avons le sentiment de ne pas être les bienvenus. Je ne le sais que par mes visites dans l'ancienne RDA, où les serveurs étaient aussi les rois secrets de la gastronomie.
Nous sommes réveillés aujourd'hui par le crépitement d'épaisses gouttes de pluie sur le toit du camping-car. Il pleut à verse comme des seaux toute la journée. La seule chose qui nous reste à faire est de nous mettre à l'aise dans le camping-car. Le chauffage fonctionne à plein régime (à l'extérieur, il ne fait que 9 degrés). Brrh.
Le lendemain matin, le soleil rit à nouveau, mais les températures sont plutôt automnales. Nous décidons de faire une excursion à Ribnitz-Damgarten. A quelques kilomètres seulement de notre lieu de sommeil se trouve la jolie petite ville.
L'histoire de la ville en tant que station balnéaire agréée par l'État est étroitement liée à l'artisanat de l'ambre. De nombreuses installations, telles que le musée de l'ambre ou la fabrication de mousse, vous invitent à découvrir et à explorer ce matériau naturel inhabituel. Sur la plage de la mer Baltique toute proche, nous pourrions même chercher nous-mêmes "l'or de la mer" et avec un peu de chance, nous pourrions même le trouver.
Un étroit passage entre les Bodden et la mer Baltique nous mène à la péninsule Fischland-Darß-Zingst. Cette région est malheureusement très fréquentée par les touristes. La file d'attente des voitures jusqu'au centre de Prerow est donc longue. Le village est intégré dans le parc national "Vorpommersche Boddenlandschaft".
Des habitats totalement contrastés se heurtent sur le Darß dans un espace très restreint : des plages de sable blanc dans la baie de Prerow avec des vues lointaines sur la mer, des forêts denses et bruissantes qui s'envasent sur la plage occidentale sauvagement romantique et des prairies ensoleillées et parfumées le long du Bodden.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire une promenade en calèche à travers la forêt de Darß, de Prerow au phare de Darßer Ort. On peut y accéder à pied, en vélo ou en voiture. Mais le voyage n'est pas très excitant. L'aller et le retour se font exclusivement à travers la forêt dense. Sur le chemin, vous pouvez voir la forêt de face, et sur le chemin du retour, de derrière!
Mon voyage aller-retour nous mène plus à l'ouest, à Bad Doberan. Le bâtiment le plus remarquable de la ville est le monastère, de style gothique en brique. La zone du monastère, qui est très bien conservée dans son ensemble, avec la cathédrale de Doberan au centre, nous impressionne beaucoup. L'ensemble du complexe monastique rayonne d'une paix merveilleuse par son harmonie. Le monastère est l'un des bâtiments les plus réussis et les plus impressionnants du style gothique en brique de l'Allemagne du Nord.
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre le chemin de fer à voie étroite "Molli" de Bad Doberan à Heiligendamm, puis à la station balnéaire de Kühlungsborn. Passage du premier hippodrome allemand à Bad Doberan.
Un quartier de Bad Doberan est Heiligendamm. Heiligendamm est la plus ancienne station balnéaire allemande sur la côte de la mer Baltique. Avec ses conditions climatiques, il est depuis le XIXe siècle un lieu de rencontre sophistiqué pour la noblesse et les classes moyennes supérieures. C'est également à cette époque que furent construits les bâtiments classiques le long de la promenade de la plage, qui menèrent au sobriquet de "ville blanche au bord de la mer". Le plus célèbre est le Grand Hôtel Heiligendamm, également connu du sommet du G8 en 2007, qui a ouvert ses portes au printemps 2003.
Malheureusement, certains de ces merveilleux bâtiments sont laissés à l'abandon. Les investisseurs ont cependant commencé à rénover des objets individuels, ce qui n'est certainement pas une entreprise facile et surtout coûteuse en raison de la protection des monuments historiques. Des copropriétés sont en cours de construction. Si vous cherchez à investir de l'argent : des appartements sont actuellement disponibles pour 1,5 à 3 millions d'euros.
Se promener le long de la promenade de la plage et voir les belles villas est merveilleux. Mais il nous manque tout simplement le changement nécessaire ! On ne trouve même pas l'entrée de l'hôtel de luxe. Tout est parfaitement protégé contre les piétons ordinaires.
Nous quittons la côte et faisons un détour par l'intérieur des terres pour nous rendre à Schwerin. Un détour que nous ne regrettons pas du tout. La ville nous enchante immédiatement. Schwerin est certainement la plus tranquille et la plus charmante des capitales des États de la République fédérale d'Allemagne.
La silhouette de la ville est dominée par la cathédrale de Schwerin, un magnifique bâtiment de style gothique en brique. Sa première pierre a été posée en 1172 et il a fallu près de deux décennies pour la terminer. L'imposante cathédrale a été construite sur le modèle de l'église Nikolaï de Stralsund et possède le plus haut clocher d'Allemagne de l'Est avec 117,5 mètres. C'est le seul bâtiment médiéval de la ville de Schwerin qui subsiste. Une des particularités de la cathédrale est la couleur de l'intérieur : les voûtes ainsi que les murs sont blancs et les bords ainsi que les bandes de couleur turquoise et magenta.
La dernière ville que nous visitons dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale est Wismar. Si vous aimez vous promener dans des zones piétonnes avec de nombreux petits magasins et boutiques, c'est le bon endroit. Et ceux qui s'intéressent au gothique en brique de la mer Baltique sont également au bon endroit. Trois grandes églises de style gothique en brique peuvent être visitées à Wismar. La ville possède l'un des centres historiques les mieux préservés d'Allemagne et d'Europe du Nord, qui a été inscrit sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2002. Mais la ville hanséatique n'est pas un musée - Wismar est une ville dynamique dans laquelle l'ancien et le moderne se combinent de façon charmante. C'est une ville pleine de vie.
Nous montons sur la tour de l'ancienne église St. Georgen. Plus précisément : on prend l'ascenseur jusqu'au sommet de la tour. Et nous sommes récompensés par une vue magnifique sur la ville.
Le plus impressionnant à Wismar est l'église Nikolaï. Elle a une nef haute de 37 mètres, ce qui en fait la quatrième nef la plus haute de toute l'Allemagne. Sa longue nef a une hauteur de 37 mètres. En Allemagne, seule la cathédrale de Cologne est plus élevée. Et la tour de l'église a une hauteur de 120 mètres.
Nous nous promenons toute la journée dans cette ville impressionnante et charmante. En face de l'église Saint-Nikolaï se trouve le petit café "Glücklich". Les gâteaux et les tartes faits maison et la belle terrasse dans le jardin nous rendent vraiment heureux!
