Autour de l'Allemagne - Du Vogtland au Brandebourg

La transition de l'État libre de Bavière à l'État libre de Saxe se fait sans heurts. S'il n'y avait pas eu un panneau me rappelant l'ancienne frontière intérieure allemande, j'aurais passé ce site historique sans aucune précaution. Il n'y a plus rien à voir avec les vastes fortifications frontalières. Tout est devenu un. C'est tout ! Et donc je conduis directement du Franconien au Vogtland saxon. Non loin des frontières bavaroises et tchèques se trouve ma première destination en Saxe.

Autour de l'Elster blanc, une rivière alimentée par de nombreux petits ruisseaux, s'étend la ville traditionnelle de Bad Elster. La ville de la culture et des festivals est située dans le triangle frontalier entre la République tchèque, la Bavière et la Saxe, dans une vallée à 480 mètres au-dessus du niveau de la mer. Jusqu'à 650 mètres, des montagnes aux forêts denses et sombres s'élèvent presque tout autour.

J'aime tout de suite Bad Elster. Un très joli petit endroit où tout tourne autour de la station thermale. Là où se trouvait autrefois la "classe supérieure" du XIXe siècle, on peut aujourd'hui se faire gâter dans une station thermale moderne. L'ensemble du spa est influencé par le style Wilhelminien avec des complexes hôteliers élégants et des pensions bien tenues. Le prestigieux établissement thermal royal et le célèbre King Albert Theatre complètent l'image de la ville thermale chic. Et dans le parc thermal historique, je peux faire une merveilleuse promenade et prendre une loge dans le café Kurpark.

Bad Brambach, qui est également l'une des "stations thermales de l'État de Saxe", n'est pas aussi belle que la ville voisine de Bad Elster. Je fais les quelques kilomètres à vélo jusqu'à Bad Brambach, tout près de la frontière tchèque, mais l'endroit semble peu visible et beaucoup moins attrayant que Bad Elster. Il y a aussi un beau parc thermal à visiter, mais l'atmosphère particulière de Bad Elster fait défaut.

J'y retourne donc et je trouve un endroit agréable pour passer la nuit à la piscine et au musée "Kleines Vogtland", qui expose les curiosités du Vogtland "en miniature".

Le lendemain matin, c'est l'humeur de la fin du monde. Il pleut sans arrêt, le ciel est noir. Pour l'instant, je suis tranquille. Un autre jour de pluie dans le camping-car ? Je décide de me rendre en voiture à Plauen. Il y a un grand parking dans le centre de Plauen, où je peux attendre et voir comment le temps évolue. Mais il continue de couler sans interruption. Ce n'est qu'en début d'après-midi que le tambour de la pluie sur le toit du camping-car s'arrête. Alors allons-y ... préparez-vous pour la ville, n'oubliez pas votre appareil photo et c'est parti. Mais dès que je me mets à pleuvoir, il recommence à pleuvoir ! Il suffit à peine de prendre quelques photos - je reviens au camping-car trempé.

Mais Plauen est vif même par temps de pluie. La ville est incontestablement la métropole du Vogtland, qui trouve ses racines dans la tradition séculaire de la production textile. De là, le "Plauener Spitze" est devenu célèbre dans le monde entier. C'est pourquoi Plauen fait également de la publicité avec la devise "vraie dentelle".

Le grand parking est idéal pour y passer la nuit. C'est incroyablement calme la nuit, je n'ai plus besoin de conduire et je peux toujours faire les "travaux ménagers" nécessaires. Parce que même 8m2 doivent être maintenus en forme!² müssen in Schuss gehalten werden!

Le soleil rit, les oiseaux gazouillent dans une course - et cela déjà à quatre heures et demie. Ici, il fait jour beaucoup plus tôt que chez nous, dans le Badischen. Et mon humeur s'améliore immédiatement après la longue journée de pluie. Je retourne à Bad Brambach pour le ravitaillement et l'enlèvement. Avec les VE, la zone n'est pas bien équipée. Mais pour 1x toilette vide et 20 litres d'eau douce, je dois payer 5 euros. C'est ainsi que fonctionne l'économie de marché!

Mon chemin me mène plus loin le long de la frontière tchèque, d'abord sur la "Deutsche Alleenstraße" et ensuite sur la "Silberstraße" à l'est.

À Klingenthal, je fais un petit arrêt pour voir le Vogtland Stadium. Comme il faut être courageux pour plonger dans les profondeurs ici, sur le tremplin de ski!

La ville, extrêmement longue de huit kilomètres, est connue pour sa fabrication d'instruments de musique ainsi que pour son centre de vacances et de sports d'hiver. Même à l'époque de la RDA, la population de cette ville fortement industrialisée était déjà en déclin. Le déclin économique après la réunification a accéléré ce processus, ainsi que la concurrence favorable de la République tchèque, à laquelle s'ajoute depuis 2001 un poste frontière routier et ferroviaire.

A Schwarzenberg, la "Perle des Monts Métallifères", je peux voir de loin le château (construit pour protéger les routes commerciales) et l'église St. Au pied de l'église se trouve un grand parking, d'où part un ascenseur incliné. Parfait ! Je peux plutôt utiliser mes forces pour une longue promenade dans la belle ville. Le centre historique de Schwarzenberg est la vieille ville avec son marché. En chemin, je sens un merveilleux arôme de torréfaction de café. J'ai rapidement aidé le propriétaire à dresser une table d'extérieur pour moi et je suis déjà gâtée avec un délicieux cappuccino et un gâteau aux fraises encore meilleur.

Schwarzenberg est connu pour son marché de Noël extrêmement attractif. Une exposition ferroviaire est ensuite organisée dans un tunnel désaffecté. En hiver, c'est certainement très beau ici. Et la neige devrait aussi être garantie.

À la fin de la RDA, la ville est devenue le plus important site de production de machines à laver d'Europe de l'Est. C'est aussi de là que vient le privilège des machines à laver appréciées en Occident.

Pas beaucoup plus loin et je suis arrivé à Annaberg-Buchholz. Le nouvel emplacement de camping-car est rapidement trouvé et j'aide un collègue camping-cariste à faire le plein d'eau douce de son véhicule. Il la conduit déjà en août de l'année dernière, mais il n'a toujours pas de tuyau d'eau à lui ! Et puis il recommence à pleuvoir. Et le mauvais temps est si persistant que j'attends un autre jour pour le soleil. Et malheureusement, il n'y a plus rien à faire dans l'artisanat. Je commande au service local de pizzas qui me fournit de la nourriture. Et ils acceptent effectivement mon numéro de plaque d'immatriculation comme adresse de livraison!

Sur des routes de montagnes russes, nous continuons vers Marienberg. La région est stérile, beaucoup de choses ressemblent encore à l'époque de la RDA (j'ai visité la RDA très souvent et j'ai vu beaucoup de choses à l'époque). Le revêtement des voies latérales est en partie encore pavé d'origine. Là, le camping-car est secoué correctement (et moi aussi)!

Marienberg est une petite ville agréable, mais peu spectaculaire (même une ville de district !). La ville possède une place de marché centrale qui, avec le système de rues rectangulaires, est très proche de l'image idéale de la Renaissance.

Sur de petites routes secondaires, nous continuons vers Pirna. Je commence par jeter un coup d'œil au parking local - et honnêtement, je trouve que c'est mauvais sous terre. Dans une cour avec des dalles de béton, les véhicules se tiennent comme des harengs dans une boîte de conserve. Après tout, la Suisse saxonne est un pôle d'attraction touristique. Le fait qu'il y ait quelques beaux vieux arbres autour ne rend pas le parking plus attrayant non plus. J'ai donc fait demi-tour et suis allé directement dans le centre de Pirna. Et je trouve avec mon véhicule même assez vite une place de parking près du centre.

Pirna se trouve dans le paysage pittoresque de la vallée de l'Elbe, entre Dresde et les montagnes de grès de l'Elbe. L'attraction principale est le marché et ses rues secondaires. La charmante vieille ville historique, avec ses magnifiques hôtels particuliers, témoigne d'une ville de commerce autrefois florissante. À chaque coin de rue, il y a des détails intéressants à découvrir, des pignons richement décorés ainsi que des oriels artistiques et des portails de niche en grès. Largement épargnées par les dommages de guerre et les incendies de ville, il reste des places dans la vieille ville historique dont la silhouette a été préservée pendant des siècles.

Je fais une belle promenade dans la ville et je déjeune dans un joli restaurant avec une terrasse sur les rives de l'Elbe. De l'autre côté de l'Elbe, je vois quelques maisons mobiles. Une autre place de parking* ! Il est également assez complet, mais agréable avec une vue sur l'Elbe et la vieille ville. Et il est également gratuit.

* Malheureusement, les camping-cars ne sont autorisés à y séjourner que de 17 à 9 heures pour la nuit.

Aujourd'hui, pour une fois, je suis réveillé par mon réveil. Avant l'aube, je me lève rapidement, je fais un peu de lavage de chats, je prends une tasse de café, puis je roule les quelques kilomètres qui me séparent du Bastei en Suisse saxonne. Il faut environ une demi-heure pour se rendre à Pirna (la "porte de la Suisse saxonne"). Personne n'est sur la route à cette heure de la journée. Une lumière merveilleuse entoure le paysage rocheux bizarre du Bastei. De superbes motifs photographiques, comme je l'imaginais à cette heure de la journée. Se lever tôt en valait vraiment la peine !

Il est encore tôt le matin quand j'ai tout visité. Je retourne à Pirna, parce que j'ai des choses à faire. Cela signifie : la banque (je laisse l'argent sortir au distributeur) et le travail de bureau (je dois acheter une enveloppe pour une clé de voiture que j'ai accidentellement prise chez moi, l'affranchir et l'apporter à la poste). Tout cela est tellement épuisant que je dois faire une pause dans le café de la rue et y rester jusqu'au déjeuner.

Après ces activités éprouvantes pour les nerfs, je ne peux que me ressaisir pour parcourir les quelques kilomètres jusqu'à Dresde. Sur l'un des parkings locaux, il y a suffisamment de place, ce qui m'étonne beaucoup. L'endroit à Pirna était entièrement occupé la nuit dernière.

Depuis l'air de camping car, il faut compter une dizaine de minutes de marche pour se rendre au centre de Dresde et à la Frauenkirche. Dresde est connue comme une ville culturelle avec de nombreux bâtiments importants, tels que le Zwinger baroque, des musées remarquables comme la galerie de photos des anciens maîtres et des orchestres célèbres comme l'Orchestre d'État de Saxe ou le Kreuzchor. La vieille ville de Dresde a été reconstruite en grande partie et a été façonnée par différentes époques architecturales, outre le Zwinger, par exemple avec la Frauenkirche sur le Neumarkt, l'opéra Semper et la Hofkirche ainsi que le Residenzschloss. Dresde est également appelée Florence sur l'Elbe, à l'origine principalement en raison de ses collections d'art. Son architecture baroque et de style méditerranéen ainsi que sa situation pittoresque et favorable au climat dans la vallée de l'Elbe y ont largement contribué.

Je passe deux jours dans cette ville merveilleuse. Dresde est belle, mais pour moi personnellement "trop baroque". Cela me dépasse formellement. Néanmoins, je l'apprécie encore et encore.

Mon voyage aller-retour me mène plus loin, le long de la frontière tchèque à l'est. J'arrive en Haute-Lusace à Bautzen, la "ville des tours". Le centre historique et magnifique de la ville est situé sur un massif rocheux au-dessus de la Spree.

Près de Bautzen, la première chose qui me vient à l'esprit est la prison et la persécution politique dans la zone d'occupation soviétique et plus tard en RDA. Cette histoire peu glorieuse remonte à l'époque nazie, lorsque les opposants politiques de Bautzen-II et Bautzen-I, également appelés "misère jaune" en raison de la couleur de ses bâtiments, étaient détenus dans des conditions de prison inhumaines. Les cellules de détention et l'aile d'isolement ainsi qu'une exposition montrent les liens politico-historiques et documentent de façon choquante la souffrance des victimes.

Heureusement, Bautzen a aussi d'autres choses à offrir et au cours de ma visite, je découvre une ville conviviale avec de nombreuses beautés urbaines.

Outre Cottbus, Bautzen est l'un des centres culturels des Sorabes. Les Sorabes sont surtout connus pour leur riche folklore et leur mythologie. Qui n'a pas encore vu les œufs de Pâques sorabes ou entendu la légende de Krabat ? Mais ce n'est pas tout ce qui fait des Sorabes ce qu'ils sont. C'est un peuple slave occidental, qui est chez lui dans la région de Lausitz. En Saxe vivent les Sorabes supérieurs, dans le Brandebourg les Sorabes inférieurs ou Wends. Les Sorabes sont une minorité nationale sans État propre, sans patrie ni même de régions autonomes. Il n'est pas possible d'indiquer clairement combien de Sorabes existent encore, car les citoyens allemands ne sont pas tenus de déclarer leur nationalité. Cependant, on estime qu'il y a encore 20 000 Sorabes parlant activement, ou 60 000 selon le sentiment subjectif d'appartenance. Les Sorabes ont leur propre langue et leur propre culture, qui est non seulement cultivée dans diverses associations et groupes, mais qui est toujours vivante. C'est précisément pour cette raison que des panneaux toponymiques bilingues et des désignations sur les bâtiments publics en allemand et en sorabe se distinguent en de nombreux endroits de la zone de peuplement sorabe en Lusace. En outre, surtout dans les régions catholiques, les femmes âgées portent encore quotidiennement le costume catholique sorabe, les plus jeunes seulement lors des grandes fêtes. Les caractéristiques les plus évidentes des Sorabes sont la langue et la culture, c'est-à-dire les coutumes. Mais la confiance en soi des sorabes est aussi le fruit d'un certain nombre d'installations modernes. Il s'agit non seulement de la radio (haut sorabe au MDR, bas sorabe au RBB) et de la télévision (haut sorabe "Wuhladko" au MDR, bas sorabe "Łužyca" au RBB), mais aussi d'autres institutions qui s'occupent professionnellement de la langue et de la culture sorabe.

La Zittau saxonne est située à l'extrême sud-est du triangle frontalier formé par l'Allemagne, la République tchèque et la Pologne. La petite ville se trouve au bord des rivières Mandau et Neiße. Le terme "Dreiländereck" peut être pris ici au pied de la lettre, car la frontière avec la Pologne est directement reliée à la zone urbaine et, quelques kilomètres plus au sud seulement, commence la frontière avec la République tchèque. Zittau doit sa richesse économique, acquise grâce au commerce du tissu et au tissage du lin, au fait que les autres villes de la Ligue des six villes de Haute Lusace l'ont appelée "la riche", en reconnaissance et certainement un peu envieuse. L'époque où la Ligue des villes était une association de protection contre les bandes de voleurs et les bandits de grand chemin est révolue depuis longtemps et l'industrie textile, autrefois florissante, n'est plus aussi puissante qu'elle l'était. Mais Zittau est toujours une ville prospère aujourd'hui.

Ma visite de la ville est très impressionnante. Dans le musée de la Kreuzkirche, je peux m'émerveiller devant un trésor d'art religieux dont l'importance dépasse largement les frontières de l'Allemagne, la grande toile de carême de Zittau de 1472. Sur sa surface impressionnante de 8,20 m de haut sur 6,80 m de large, elle raconte l'histoire biblique en 90 images et fait partie, avec la tapisserie de Bayeux, des œuvres d'art textiles les plus précieuses d'Occident. La grande toile de carême de Zittau est la seule de ce type en Allemagne et la troisième plus grande toile de carême jamais conservée. Au musée "Kirche zum Heiligen Kreuz", elle est exposée dans la plus grande vitrine de musée du monde.

Une toile de jeûne, également appelée toile de la faim, est utilisée pour couvrir l'autel pendant le carême. Dans l'arc du chœur de l'église gothique de la Sainte-Croix, vieille de plus de 600 ans, le précieux exemple de Zittau est encadré avec dignité.

De Zittau, en passant par Herrnhut*, je ferai une petite excursion à Obercunnersdorf, qui est à peine à 30 kilomètres. Mentionné pour la première fois dans un document en 1221, Obercunnersdorf est l'un des endroits les plus traditionnels et les plus beaux de Haute-Lusace. Les plus de 250 maisons à colombages de Haute-Lusace, qui caractérisent le paysage urbain pittoresque, sont caractéristiques et uniques en Allemagne. Témoins contemporains amoureusement conservés, ils racontent encore aujourd'hui aux visiteurs le mode de vie rural et le développement d'une architecture incomparable, qui est l'une des plus importantes architectures populaires de toute l'Europe. Cette architecture populaire originale combine la cabane en rondins slave et l'architecture à colombages franconienne des colons allemands. Avec ses milliers de maisons à colombages, la Haute Lusace peut se prévaloir de la plus grande zone fermée d'une architecture populaire unique en Europe.

Le long du Dorfbach, je me promène le long de jardins agricoles luxuriants et je regarde le beau village amoureusement préservé. Le monde céleste, où que je regarde!

* Ce lieu est à l'origine des Poinsettias de Herrnhut. Conçu par un éducateur en cours de mathématiques, il a permis de mieux comprendre la géométrie. En 1897, Pieter Hendrik Verbeek a inventé le premier modèle qui pouvait être monté et démonté et donc envoyé. Il s'agissait d'une étoile en papier stable à 25 pointes, constituée d'un corps en tôle avec des rails à l'intérieur. Il pouvait être équipé de 17 dents carrées et de huit dents triangulaires. Un carré ouvert était utilisé pour éclairer l'étoile avec une lampe à pétrole ou à l'aide de la lumière électrique. Verbeek a déposé un brevet pour son invention, le poinsettia transparent de Herrnhut. Il a ensuite signé un contrat avec l'université des frères et a fondé une usine de papier et de carton où les premières "Herrnhut Stars" ont été fabriquées et vendues.

Sur le chemin du retour à Zittau, je veux jeter un coup d'œil à Löbau. Un joli petit endroit (en fait, c'est même une ville de district). Mais l'endroit a l'air très endormi. Seule la belle église du centre a de l'attrait pour moi.

J'ai atteint le point le plus à l'est de mon voyage et je tourne maintenant vers le nord (jusqu'à la mer Baltique) et j'arrive ainsi à Görlitz. Cette ville est pour moi le point culminant de mon tour d'Allemagne jusqu'à présent. Je trouve cette ville tout simplement magnifique ! Située sur l'ancienne route commerciale "via regia", Görlitz était un centre commercial et scientifique influent en Europe au Moyen Âge. De l'époque des drapiers, la salle unique abrite des routes d'accès si larges qu'une voiture à cheval complète y passerait. Les bâtiments du gothique tardif, du baroque, de la Renaissance et de l'Art nouveau sont parmi les mieux conservés d'Europe centrale. La vieille ville me fascine tout particulièrement. Heure après heure, je me promène dans les maisons et je ne me lasse pas de la ville, qui a été à peine détruite pendant la Seconde Guerre mondiale.

Autre particularité : divisés après la guerre, Görlitz et sa ville sœur polonaise ont été déclarées ville européenne de Görlitz/Zgorzelec en 1998. Aujourd'hui, reliés par un pont, vous pouvez faire connaissance avec une ville et deux cultures en une seule journée.

À environ une heure de route de Görlitz se trouve le petit village musée d'Erlichthof. L'Erlichthof est la reconstruction d'un village de lande typique du 19e siècle. Les Schrotholzhäuser étaient les bâtiments résidentiels typiques du nord de la Haute-Lusace. En 1991, ils avaient commencé à déplacer certains de ces témoins du passé vers la zone de l'étang près de Rietschen. Entre-temps, une colonie d'État a été construite.

Les maisons en bois de rebut ont été construites à partir de troncs de pin. Les arbres ont été sélectionnés trois à quatre ans avant d'être abattus dans la forêt et ont été bagués sous la cime (coupe en spirale de l'écorce). Cela a permis à la résine de s'accumuler dans le tronc, ce qui a naturellement préservé les poutres ultérieures et les a protégées contre les infestations de parasites et d'autres influences environnementales. Après l'abattage, les grumes étaient "écrasées" (tranchées) avec une large hache, ce qui leur donnait leur forme et leur nom. Les plus anciens bâtiments en rondins ont plus de 300 ans.

Le petit musée en plein air est assez agréable, il y a un petit café et une petite auberge pour le bien-être physique, et pour les campeurs un endroit impeccable pour passer la nuit.

Un autre petit morceau le long de la frontière polonaise et je suis arrivé au point le plus au nord de mon voyage aller-retour en Saxe : Bad Muskau en Saxe. Le prince von Pickler-Muskau y a créé un château et un jardin paysager. Un immense parc qui s'étend des deux côtés de la Neisse en Allemagne et en Pologne. Vous pourriez y marcher pendant des heures.

Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871) a créé un chef-d'œuvre des deux côtés de la Neisse (inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004), qui est décrit comme le jardin paysager classique. Le prince est considéré comme le fondateur de l'aménagement paysager moderne avec des influences qui s'étendent au-delà de l'Europe jusqu'en Amérique. Les principes de Pückler sont toujours d'actualité : avec ses "Andeutungen über Landschaftsgärtnerei" (Indications sur le jardinage paysager), publiées en 1834, il a écrit un manuel qui est encore largement cité aujourd'hui. En plus de conseils généraux sur la manière de créer un jardin paysager, Pückler décrit sa vision du parc de Muskauer, qui s'étend aujourd'hui sur le territoire de deux États. Grâce à une demande conjointe germano-polonaise, le parc a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agissait surtout d'un hommage à la gestion transfrontalière du patrimoine culturel de Pückler.

Mon voyage aller-retour à travers l'Allemagne en Saxe se termine ici. La partie suivante de mon voyage se poursuit le long de la frontière polonaise jusqu'à la mer Baltique.

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